Tot el que podem aprendre de la vaga de Bershka

Rate this post

Divendres passat es va desconvocar la vaga indefinida que mantenien les treballadores de les cinc botigues de Bershka a la província de Pontevedra, la més llarga del grup Inditex a Espanya. Després de nou dies d’aturada total, amb un seguiment del 100% de la plantilla, les dependentes de Vigo, Vilagarcía i Pontevedra van veure com les seves pressions feien efecte sobre la patronal. Van aconseguir equiparar els seus salaris amb les companyes d’A Coruña i millores en els dies de descans i vacances, conciliació laboral, i permisos de lactància. Amb un 90% de la plantilla a temps parcial, les treballadores de Bershka cobren al voltant dels 900 euros mensuals. Gràcies a elles vam aprendre que l’orgull obrer i la lluita sindical serveixen per a alguna cosa encara que el teu cap es digui Amancio Ortega o Pablo Isla.

Però les condicions de les dependentes de les botigues europees de Bershka suposen només un petit problema de tot el que les fast-fashion/low-cost (moda ràpida/preus baixos) ha fet amb els drets laborals, humans i mediambientals als països on es fabriquen les peces tan barates que els nous pobres lluïm amb orgull.

La fast fashion ha dinamitat la indústria tèxtil en els últims 15 anys, convertint la moda en un producte d’un sol ús

L’abril del 2013, 1.134 persones van morir en l’ensorrament d’un edifici tèxtil a Bangladesh. Les denúncies de les treballadores als enormes problemes de seguretat de l’edifici no van ser ateses pels propietaris, que les van obligar a treballar perquè els seus compradors (Inditex, HM, Mango o Forever21) necessitaven continuar alimentant la idiotesa occidental. Totes elles cobraven menys d’un dòlar al dia.

El documental The true cost (a Netflix) mostra com la fast fashion ha dinamitat la indústria tèxtil en els últims 15 anys, convertint la moda en un producte d’un sol ús i modificant completament el sistema de producció fins a esdevenir monstruós i insostenible.

true cost

En els últims anys les botigues han passat d’oferir-nos 2 o 4 temporades a l’any, a fabricar-ne més de 50. Si cada setmana entrem a la mateixa botiga, trobarem una cosa nova i excitant. Una cosa irresistiblement barata fabricada al Paquistan, Cambodja, la Xina o l’Índia, el país del món on més mal pagades estan les treballadores del sector. Pel preu d’un cafè, milions de dones treballen més de 12 hores en condicions d’esclavitud i a centenars de quilòmetres les seves famílies. Moltes d’elles són nenes. El 12% del treball tèxtil l’exerceixen menors d’edat. Els sindicats no existeixen. Les vagues i revoltes laborals en aquests països són sufocades a cops i a trets per la mateixa policia.

La indústria tèxtil és també la més contaminant del món només després del petroli, i ha convertit el planeta en una fàbrica més. Gran part de les fibres amb què es fabrica la roba que vestim estan fetes a partir de petroli, com el polièster, el raió o la viscosa.

Però no és millor la fabricació amb cotó. La gran demanda de matèria primera per part de la indústria tèxtil ha provocat una intensificació agrícola de proporcions bíbliques que només pot mantenir-se gràcies al BT Coton, el cotó modificat genèticament i les llavors del qual ven en exclusiva Monsanto. La companyia líder en enginyeria genètica té també el monopoli dels pesticides que “protegeixen” les seves llavors transgèniques i que ocupen milions d’hectàrees de terra als Estats Units i a tot el món. A la contaminació del terra i de l’aire s’uneix la de l’aigua, on pararan no només els pesticides, sinó també els tints químics de les fàbriques. Enormes rius de vital importància als països en desenvolupament s’han convertit en perillosos abocadors que minven la salut dels agricultors, les seves famílies i els seus animals. Una part important dels nens que neixen en els camps de cotó de Bangladesh pateixen retard mental sever i càncer. Els suïcidis per les amenaces de la companyia davant dels impagaments, maten cada mitja hora un agricultor indi.

factory workers

L’empremta ecològica de la moda no acaba en la fabricació. Als països rics comprem més de 80.000 milions de peces de roba noves a l’any. Un 400% més que fa 20 anys. La política de l'”utilitzar i llançar” ha generat un problema sense precedents en la gestió de residus tèxtils, la majoria dels quals no són biodegradables. En paraules de Lucy Siegle “a mesura que ens apropem més i més a la degradació de l’espècie, a destrossar els nostres últims reductes de naturalesa verge, semblem entossudits a produir més i més coses d’un sol ús. La moda mai no s’hauria d’haver considerat un producte d’un sol ús”.

La desaparició de la classe mitjana i les dificultats per accedir a la sanitat, educació i un sostre digne són maquillades amb samarretes de merda per cinc euros

A mesura que augmentem la pobresa i la desigualtat dels nostres veïns, aquest costat del planeta es fa cada vegada més petit i també més pobre. La desaparició de la classe mitjana i les dificultats per accedir a la sanitat, educació i un sostre digne són maquillades amb samarretes de merda per cinc euros. No només ens han robat drets bàsics, ens han robat fins el lleure. El capitalisme, a través de l’instrument de la propaganda (ara “publicitat”) li ofereix a la cada vegada més deprimida i ansiosa societat occidental píndoles de la felicitat en forma de productes de baixa qualitat fets sobre la sang de les nostres congèneres. Mentrestant, bloggers i influencers li fan la feina bruta al capital promocionant el consumisme salvatge i vestint samarretes amb eslògans vergonyants com “Girl Power” o “Feminism“.

En essència, potser la pregunta que totes i tots ens hauríem de fer quan anem de compres és la mateixa que planteja l’activista i directora d’Eco Age Livia Firth és democràtic comprar una samarreta per 5 euros i uns jeans per 20? O ens estan prenent el pèl?

Anar a la font
Diana López

Powered by WPeMatico

Translate »